Jeg vil vide alt

Norfolk Island

Pin
Send
Share
Send


Norfolk Island (Norfuk: Norfuk Ailen) er en lille beboet ø i Stillehavet, der ligger mellem Australien, New Zealand og Ny Caledonien, og udgør sammen med to nærliggende øer en af ​​Australiens eksterne territorier. Norfolk Island fyr, et symbol på øen afbildet i dets flag, er et slående stedsegrønne træ hjemmehørende på øen og er ret populær i Australien, hvor også to beslægtede arter vokser. Norfolk Island er et lille område med en lille befolkning, der også spillede en kort rolle i historien om Storbritanniens koloniale aktiviteter i Australien.

Geografi

Norfolk Island er den største ø i øgruppen, territoriet omfatter. Det har et areal på 34,6 kvadratkilometer med 13,3 kvadratkilometer, uden store indre vandmasser, men 32 kilometer kystlinje. Øens højeste punkt er Mount Bates 319 fod (319 meter) over havets overflade, der ligger i øens nordvestlige kvadrant. Størstedelen af ​​terrænet er velegnet til landbrug og anden landbrugsbrug. Philip Island, territoriets næststørste ø, ligger flere kilometer syd for hovedøen.

Kystlinjen på Norfolk Island består i forskellige grader af klippeflader. Øen skråner nedad mod Sydney Bay og Emily Bay, stedet for den oprindelige koloniale bosættelse Kingston. Der er ingen sikre havnefaciliteter på Norfolk Island; læssebroer er placeret ved Kingston og Cascade Bay. Varer bringes ind med skib, normalt til Cascade Bay. Emily Bay, beskyttet mod Stillehavet af et lille koralrev, er det eneste sikre område til svømning, selvom surfbølger nogle gange kan findes i Ball Bay.

Norfolk Island er en vulkanformation med hovedsagelig rullende sletter. Klimaet er subtropisk og mildt med lidt sæsonbestemte differentiering. De gennemsnitlige daglige maksimale temperaturer om vinteren spænder fra 18 ° C til 19 ° C og mellem 23 ° C og 25 ° C om sommeren. Det årlige gennemsnitlige nedbør er 51,6 inches (1.312 millimeter), med maj til august de regnfulde måneder, og november til januar den tørreste.

Området omkring Mt. Bates er bevaret som Norfolk Island National Park. Parken, der dækker omkring 10 procent af øens land, indeholder rester af skovene, der oprindeligt dækkede øen, inklusive stande af subtropisk regnskov.

Parken inkluderer også de to mindre øer syd for Norfolk Island, Nepean Island og Philip Island. Vegetationen på Philip Island blev ødelagt på grund af introduktionen af ​​svin og kaniner i straffetiden. Den største bosættelse på øen er Burnt Pine. Husstæder er spredt over store dele af øen. Øens officielle hovedstad er Kingston, der hovedsageligt fungerer som et regeringscenter.

Historie

Panoramaudsigt over Norfolk Island med Nepean og Philip Islands i det fjerne

Norfolk Island blev først bosat af østpolynesiske søfarende, sandsynligvis fra Kermadec-øerne i det fjortende århundrede C.E., og som overlevede i flere generationer, før de forsvandt. Deres største landsbyplads er udgravet ved Emily Bay. De efterlod stenværktøjer, rotter og banantræer som bevis for deres ophold.

Kaptajn James Cook var den første europæer, der så øen i 1774, på sin anden rejse til det sydlige Stillehav. Han opkaldte det efter hertuginden af ​​Norfolk. Cook siges at have været imponeret over de høje, lige træer og New Zealand hørlignende planter. Han tog prøver tilbage til Det Forenede Kongerige og rapporterede om deres potentielle anvendelser til Royal Navy.

Efter at den første straffedømte flåde ankom Port Jackson, New South Wales, Australien i januar 1788 (Australien var beregnet til at tjene som en straffekoloni for de britiske fanger), beordrede guvernør Arthur Phillip løjtnant Philip Gidley King til at lede et parti på 15 straffedømte og syv frie mænd til at tage kontrol over den nærliggende Norfolk-ø og forberede sig på dens kommercielle udvikling med det yderligere mål at forhindre franskmændene i at kolonisere Norfolk. Ekspeditionen ankom den 6. marts 1788 og etablerede den første af to straffekolonier på øen.

Den hør, som Cook rapporterede om, viste sig at være vanskelig at forberede til fremstilling, og ingen i gruppen havde de nødvendige færdigheder. Det viste sig, at fyrretræet ikke var robust nok til master, og denne industri blev også opgivet. Flere straffedømte blev sendt, og øen blev i stedet kilden til korn og grøntsager for Sydney. Afgrøder mislykkedes ofte på grund af den salte vind, rotter og larver. Manglen på en naturlig sikker havn hindrede kommunikation og transport af forsyninger og produkter.

Norfolk Island blev styret af en række kortvarige kommandanter i de næste 11 år. Allerede i 1794 foreslog King dets lukning som et straffebud, da det var for fjernt og vanskeligt for skibsfart og for dyrt at vedligeholde. I 1803 beordrede statssekretæren, Robert Hobart, fjernelse af en del af Norfolk Island-militæret, bosættere og straffedømte til Van Diemens land (Tasmanien) på grund af dets store udgift. I februar 1814 blev alle materiel og bygninger ødelagt, og øen blev forladt indtil juni 1825.

En anden straffeafvikling på Norfolk Island blev beordret i 1824, som et sted at sende "den værste beskrivelse af fangerne." Efter en domfældet mytteri i 1834 besøgte far William Ullathorne, præstens general i Sydney, Norfolk Island. Han var chokeret "over, at hver mand, der hørte hans udsættelse, græd bittert, og at hver mand, der hørte om sin fordømmelse til døden, faldt ned på knæene med tørre øjne og takkede Gud." Rapporten fra magtmester Robert Pringle Stuart fra 1846 afslørede knapheden og den dårlige kvalitet af fødevarer, utilstrækkelig bolig, rædsler om tortur og uophørlig affald, insubordination af fanger og korruption af tilsynsførende. Biskop Robert Willson besøgte Norfolk Island ved tre lejligheder. I 1846 rapporterede han til House of Lords, der for første gang kom til at indse enorme grusomheder. Den anden straffeafvikling begyndte at blive afviklet efter 1847, og de sidste straffedømte blev fjernet til Tasmanien i maj 1855.

Den 6. juni 1856 kom efterkommerne fra Tahitians og Dusør mutinerere ankom til Norfolk Island. Pitcairnøerne var blevet for små til deres voksende befolkning. Pitcairnerne besatte mange af bygningerne, der var tilbage fra straffeboligerne, og etablerede gradvist landbrugs- og hvalfangstsektorer. Selvom nogle familier besluttede at vende tilbage til Pitcairn i 1858 og 1863, fortsatte øens befolkning med at vokse langsomt, da øen accepterede nybyggere, der ofte ankom med hvalfangstflåder.

I 1867 blev hovedkvarteret for den melanesiske mission for Church of England oprettet på øen, og i 1882 blev en kirke af St. Barnabas opført. Missionen blev flyttet fra øen til Salomonøerne for at være tættere på dens målpopulation i 1920.

Dette frimærke blev udstedt i 1981 for at mindes om den første landing af et fly på øen, Sir Francis Chichesters Gypsy Moth "Mme Elijah," i Cascade Bay den 28. marts 1931

Efter oprettelsen af ​​Commonwealth of Australia i 1901 blev Norfolk Island underlagt den nye Commonwealth-regerings myndighed, der skulle administreres som et eksternt territorium.

Under 2. verdenskrig blev øen brugt som en nøglebasis og tankning mellem Australien og New Zealand. Da øen faldt inden for New Zealands ansvarsområde, blev den garnisoneret af en New Zealand Army-enhed kendt som N Force. Norfolk Island blev ikke angrebet.

Politik

Norfolk Island er det eneste australske territorium uden for fastlandet, der har opnået selvstyre. Som et resultat af "Norfolk Island Act", der blev vedtaget af parlamentet i Australien i 1979, opretholder den australske regering myndighed på øen gennem en administrator (Grant Tambling i 2006), der udnævnes af guvernøren for Australien. Lovgivning vedtaget af det australske parlament kan udvide sine love til territoriet efter ønske, herunder beføjelsen til at tilsidesætte alle love udarbejdet af Norfolk Island lovgivende forsamling.

På Norfolk Island vælges en lovgivende forsamling på ni sæder ved folkevalg for en periode på højst tre år. Alle pladser besiddes af uafhængige kandidater, da Norfolk Island ikke har politiske partier. Kvelning er universel i en alder af 18.

Fire af medlemmerne af forsamlingen danner Eksekutivrådet, der udarbejder politik og fungerer som et rådgivende organ for administratoren. Den lovgivende forsamling vælger chefministeren for en periode på højst tre år. Hovedminister var Geoffrey Robert Gardner i 2006.

Retsvæsenet omfatter Højesteret og Domstolen for småsessioner. Retssystemet er baseret på australske love, lokale forordninger og retsakter. Engelsk almindelig lov gælder i sager, der ikke er omfattet af hverken australsk eller Norfolk Island lov.

Skønt normalt fredelig, har Norfolk Island været stedet for to mord i det 21. århundrede indtil videre. I 2002 blev Janelle Patton, en australier, der bor på øen, fundet død. To år senere blev øens vicechefminister, Ivens "Toon" Buffett, fundet skudt og opnåede den usandsynlige skelnen mellem at være den første australske minister, der blev myrdet i embedet. Bortset fra disse to begivenheder, er kriminalitetsraterne lave på øen, selvom nylige rapporter tyder på, at småtyveri og farlig kørsel bliver mere udbredt.

Den vigtigste nationaldag er Bounty Day, der blev fejret den 8. juni, til minde om Pitcairn Islanders ankomst i 1856.

Som Australiens territorium har Norfolk Island ikke diplomatisk repræsentation i udlandet eller inden for territoriet og er heller ikke en deltager i nogen internationale organisationer, bortset fra sportsorganisationer.

På trods af øens status som et selvstyrende område i Australien, hævder nogle øboere, at det faktisk blev tildelt uafhængighed på det tidspunkt, hvor dronning Victoria gav tilladelse til Pitcairn-øboere at bosætte sig på øen igen. Disse synspunkter er gentagne gange blevet afvist af det australske parlaments fælles udvalg for territorier og blev også afvist af High Court of Australia. Den australske regering foretog en gennemgang af øens status i 2006. Under den mere radikale af to foreslåede modeller blev øens lovgivende forsamling reduceret til status som et lokalt råd.

Norfolk Island er underlagt separat indvandringskontrol fra resten af ​​Australien.

Økonomi

Turisme, Norfolk Øs primære økonomiske aktivitet, er støt steget gennem årene. Da Norfolk Island forbyder import af frisk frugt og grøntsager, dyrkes langt størstedelen af ​​produkterne lokalt. Oksekød produceres både lokalt og importeres. Norfolk-øen hævder en eksklusiv økonomisk zone, der strækker sig 200 sømil (370 kilometer) og territorialhavskrav til tre sømil (6 kilometer) fra øen. Denne zone giver øboerne fisk, dets eneste største naturlige ressource, skønt der er spekulationer om, at zonen kan omfatte olie- og gasaflejringer.

Der er ingen større markarealer eller permanente landbrugsarealer, skønt ca. 25 procent af øen er en permanent græsareal. Der er ingen irrigeret jord.

Øen bruger den australske dollar som sin valuta. Beboere på Norfolk Island betaler ikke australske føderale skatter, hvilket skaber et skatteparadis. Da der ikke er nogen indkomstskat, øger øens lovgivende forsamling penge gennem en importtold.

Der er ingen jernbaner, vandveje, havne eller havne på øen. Skibe indlæses og aflæses af hvalbåde, der bugseres ved lanceringer, fem ton ad gangen ved lastbryggene ved Kingston og Cascade Bay. Der er en lufthavn, Norfolk Island Airport. Der er 50 mil (80 kilometer) veje på øen, "lidt mere end landeveje." Lokal lov giver køerne ret. Fra 2004 er 2.532 telefonlinjer i brug, en blanding af analoge (2.500) og digitale (32) kredsløb. Norfolk Øs landekode er 672. Undersøiske koaksialkabler forbinder øen med Australien, New Zealand og Canada. Satellit service er planlagt.

Der er en tv-station med lokal programmering af Norfolk TV plus sendere til ABC-TV og Southern Cross Television. Internet-landekoden øverste domæne (ccTLD) er .nf.

Eksporten udgjorde 1,5 millioner dollars i 1991/1992. Eksportvarer inkluderede frimærker, frø af Norfolk Island fyr og Kentia palme og små mængder avokado. Eksportpartnere i 2004 var Australien, andre øer i Stillehavet, New Zealand, Asien og Europa. Importen udgjorde 17,9 millioner dollars i 1991/1992) Importmaterialer blev ikke opført. Importpartnere i 2004 var Australien, andre øer i Stillehavet, New Zealand, Asien og Europa.

Demografi

Befolkningen på Norfolk Island blev i juli 2006 anslået til 1.828 med en årlig befolkningsvækst på 0,01 procent.

De fleste øboere er af kaukasisk herkomst og er efterkommere af Dusør mutinerere såvel som nyere ankomster fra Australien og New Zealand. Cirka halvdelen af ​​øboerne kan spore deres rødder tilbage til Pitcairn Island. Denne fælles arv har ført til et begrænset antal efternavne blandt øboerne - en grænse, der begrænser nok til at øens telefonkatalog lister folk med kaldenavn (såsom Cane Toad, Dar Bizziebee, Kik Kik, Salatblad, Mutty, Oot, Paw Paw, Snoop, Tarzan og Wiggy).

Størstedelen af ​​øboere er protestantiske kristne. I 1996 identificerede 37,4 procent sig som anglikaner, 14,5 procent som forenende kirke, 11,5 procent som romersk-katolsk og 3,1 procent som syvendedags adventist.

Læsefærdighed registreres ikke officielt, men det kan antages at være omtrent på niveau med Australiens læsefærdighed. Øboere går på en skole, der bruger en New South Wales pensum, før de flytter til fastlandet for yderligere studier.

Øboere taler både engelsk og et kreolsk sprog kendt som "Norfuk", en blanding af 1700-tallet og engelsk og Tahitisk. Norfuk-sproget falder i popularitet, efterhånden som flere turister rejser til øen, og flere unge rejser på grund af arbejde og studier. Der er dog bestræbelser på at holde det i live via ordbøger og omdøbe nogle turistattraktioner med deres Norfuk-ækvivalenter. I april 2005 blev det erklæret et ø-officielt sprog på øen.

Emigration vokser, da mange øboere drager fordel af de tætte bånd mellem Norfolk, Australien og New Zealand. Den eneste skole på øen giver uddannelse til det australske år 12. Derfor skal enhver studerende, der søger at gennemføre tertiært studium, rejse til udlandet. Derudover får øens lille økonomi mange kvalificerede arbejdstagere til at emigrere.

Kultur

Mens der ikke var nogen "oprindelig" kultur på øen på bosættelsestidspunktet, har den Tahitiske indflydelse fra Pitcairn-nybyggerne resulteret i, at nogle aspekter af den polynesiske kultur blev tilpasset til Norfolk, herunder hula-dansen. Lokalt køkken viser også påvirkninger fra den samme region.

Øboere er traditionelt "udendørs" mennesker, hvor fiskeri og andre akvatiske aktiviteter er almindelige tidsfordriv, et aspekt, der er blevet mere mærkbar, når øen bliver mere tilgængelig for turisme. De fleste øfamilier har mindst et medlem involveret i primærproduktion i en eller anden form.

Da alle Pitcairn-nybyggerne var knyttet til hinanden, har øboere historisk set været uformelle både med hinanden og for besøgende. Det mest bemærkelsesværdige aspekt af dette er "Norfolk Wave" med chauffører, der vinker til hinanden (spænder fra en bølge, der bruger hele armen igennem til en hævet pegefinger fra rattet), når de passerer.

Religiøs overholdelse er fortsat en vigtig del af livet for de fleste øboere, især de ældre generationer. Virksomheder har en tendens til at være lukket på mandage, for eksempel.

En af øens beboere er forfatteren Colleen McCullough, hvis værker inkluderer Thorn Birds og Mestre i Rom serier såvel som Morgan's Run, beliggende i stor del på Norfolk Island.

Noter

  1. Dominion Post, 21. april 2005 (side B3)
  2. ↑ Nick Squires, Gem vores dialekt, siger Bounty-øboere, The Daily Telegraph (19. april 2005). Hentet 13. januar 2012.
  3. ↑ Central Intelligence Agency, Norfolk Island, Verdens faktabog. Hentet 13. januar 2012.

Referencer

  • Clark, Manning. En historie om Australien, Vols. I-III. Melbourne: Melbourne University Press, 1962, 1968, 1973. Penguin Books Australia Ltd (1996). ISBN 1854714589
  • Clarke, Marcus. I sit naturlige liv. HarperCollins, 2002 (oprindeligt udgivet 1874). ISBN 020719839X
  • Hazzard, Margaret. Straffe Short of Death: A History of the Straff Settlement at Norfolk Island. Melbourne: Hyland, 1984. ISBN 0908090641
  • Hughes, Robert. Den dødelige kyst. London: Pan, 1988. ISBN 0330298925
  • Kippis, Andrew. Livet og rejser af kaptajn James Cook. Westminster, 1788. Genoptrykt London og New York, 1904, s. 246 ff. C. Scribner's Sons (1904). ASIN B00085UEGW
  • Wright, R. Den glemte generation af Norfolk Island og Van Diemens land. Sydney: Library of Australian History, 1986. ISBN 0908120621

Pin
Send
Share
Send